Generalni štrajk u francuskom javnom prijevozu samo je dodatno “podebljao” apsolutni kaos koji uvijek obuzme Pariz za vrijeme održavanja tjedna mode. Tako su se ovaj put do kraja raspali svi uredno ispisani planeri, koje svaki modni novinar posvećeno razrađuje tjednima prije dolaska u Pariz, u razdoblju kad Francuzi i sobičke upitne čistoće bez kompleksa naplaćuju 300-tinjak eura.
Dodatne teškoće redovito dočekuju nas novinare “s malih tržišta”, koji na red za pozivnice dolaze tek kad se zbrinu press ekipe mnogoljudnijih zemalja. No, uz već izbrušene vještine pisanja, reference i poneku vezu uspio sam se probiti na većinu planiranih revija. Jedna od boljih bila je ona kuće Issey Miyake, čiji kreativni direktor Dai Fujiwara inspiraciju redovito pronalazi u stvarima koje ga okružuju.
Rukavi za zagrljaje
Njegova ideja za ovosezonsku kolekciju je najoriginalnija; jedna od glavnih inspiracija bila mu je riba i to - pastrva. Revija pokazuje sve bogatstvo boja, koje znaju biti toliko zapostavljene u muškim kolekcijama (predivne kombinacije cinober i pariško plave).
“Sljedeći ću put uz pozivnicu podijeliti i čepiće za uši”, rekao je Rick Owens, nakon revije kroz koju je cijelo vrijeme tutnjao zaglušujući tehno. Zbunjujuće je bilo što kolekcija u sebi nije sadržavala komponente ljeta pa sam se znao uhvatiti u razmišljanju gledam li to kolekciju za jesen/zimu ili proljeće/ljeto. Prezentirane su pritom i sve Rickove uspješnice: hlače sa spuštenom stražnjicom, asimetrične potkošulje i jakne s uskim “obgrljujućim” rukavima.
Samurajske ideje
Apsolutno jedan od najboljih kastinga za modele na ovosezonskom muškom modnom tjednu u Parizu imao je Yohji Yamamoto. U zraku se osjećala boemština, a mlađahni dandyji izlazili su u odjeći koja je neodoljivo podsjećala na onu iz 18. stoljeća. Tako smo vidjeli suvremene verzije predimenzioniranog frak kaputa, pumperice i kravate kakve su nosili incroyables. Doslovni styling uz bijele perike na kraju zaokružili su trend koji ne bismo željeli ponovno vidjeti na ulicama.
Kreativni direktor muškog modnog segmenta u Dioru, Kris van Assche, ponudio je zapravo doktorat na temu kako omekšati sartoriale izvedbu s jednom cijelom grupom mladenački krojenih odjevnih predmeta. Sve to osvježeno je “samurajskom idejom”, koja se provlači kroz kolekciju. Ovdje nema više gotovo nikakvih pripijenih i ekstra uskih odijela koje nam je nudio bivši šef te kuće Hedi Slimaine; silueta je potpuno relaksirana.
Riccardo Tisci u svojim se kolekcijama za Givenchy bavi, valjda već podsvjesno, čistoćom (bijela čipka) i tjelesnošću (životinjski print), a sve kroz prizmu gotike i liturgije. No, ispod svega toga, kao sigurna karta na koju dizajner uvijek igra, krije se dekadentost podivljalih hormona.
Dugi blejzeri i ‘mrkva’ hlače
Iako jedna od najprodavanijih i najtraženijih muških kolekcija u svijetu, (koja je prije nekoliko sezona iznjedrila ideju nove muške siluete gdje se prvo oblače tajice pa na njih bermude), revijski prikazuje apsolutno netipične odjevne predmete za jednu tako klasičnu parišku modnu kuću. Tako se muškarac u Givenchyju pretežno vidi u skortu (engleska kovanica, nastala od skirt - suknja i short - kratke hlače). To su, naime, kratke hlače koje od naprijed imaju preklop koji kada se zakopča u struku, sprijeda izgleda kao haljina. Stefano Pilatti za Yves Saint Laurent dovodi kolekciju inspiriranu Marokom, što zapravo nije ništa neobično kad se sjetim koliko je sam Yves volio tu zemlju, koju je smatrao svojom drugom domovinom.
Kod YSL nosi se produženi blejzer fiksiran remenom uz mrkva hlače i dodatak - fes na vrhu glave. Ono što razočarava jest da je revija bila sačinjena od Pilatijevih uspješnica i sadržavala oko 25 izlaza, što je odavalo otužnjikavi dojam nakon showa. Nadam se da se dizajerova inspiracija ne gasi....
Sjećanje na McQueena
Puno bolju i dinamičniju reviju s istom temom napravo je Jean Paul Gaultier, smjestivši je u insceniranom zadimljenom hammamu. Poluprozirne đelabije (koje se nose uz odijelo), sjajne dimije; sve je bilo tu. No revija kao takva posjedovala je i neka iznenađenja poput teme inspirirane poznatim američkim slikarom Jackson Pollockom. Na crnim materijalima driping tehnikom aplicirana je bijela boja. Za kraj veliki 3D printevi na odjevnim predmetima, koji se mogu potpuno sagledati samo s odgovarajućim naočalama.
Tema Comme des Carcons Homme Plus etikete ovaj je put bila lubanja. Aplicirana je na gotovo svaki odjevni predmet, pa čak i na potiljku modela koji su nosili show. U nekim segmentima podsjećala je na pokojnog Alexander Mcqueena. U jednom trenutku lubanje postaju toliko multiplicirane u printu na odjevnim predmetma da više nisu zastrašujuće, što je zanimljiv poentirajući trik za dizajnericu. Sve završava s nekoliko “muških” haljina, printanih, naravno, lubanjama i ukrašenih sakoima.
‘Damir Doma ponovno je bio najbolji u Parizu’
“Mlada zvijezda potvrdila je svoj status...” , ili “Doma je ponovno bio nabolji u Parizu...”, tek su neki od hvalospjeva koje su ugledni svjetski mediji ispisali nakon revije dizajnera podrijetlom iz Hrvatske. Doista, unazad nekoliko godina Damir Doma izgradio je svoje ime te proizveo karakterističan look koji i neki od znatno poznatijih dzajnera trenutačno gledaju sa zavišću. Opsjednut prije svega materijalima, kod izrade odjevnih predmeta i ovaj put je pokazao savršenstvo u njihovu odabiru. Voluminozni ogrtači i blejzeri te haremske hlače u zemljanim bojama zazivali su Saharu i njezine stanovnike. Tako je kaput u formi čahure podsjećao na svećenika u mantiji. A model koji je izašao zaogrnut u deku s resicama izgledao je kao beduinski nomad koji sve što posjeduje nosi sa sobom. Ideja Bliskog istoka dodatno je pojačana stylingom - neki od modela nosili su fes te izgledom podsjećali na studente u medresi.